La Habana: La vida al ritmo de la salsa, reportaje en Revista Politika de Serbia

POLITIKA

MAGAZIN

1370, 31 de diciembre de 2023

Reportaje

La Habana

Vida al ritmo de la salsa

A los residentes de la capital de Cuba les resulta más fácil equilibrar los problemas de la vida cotidiana con la música, lo que atrae cada vez a más turistas. La ciudad del arte, la revolución, los oldtimers y los cócteles

Uno de los favoritos entre los ritmos latinos en Cuba, en La Habana, donde se originó originalmente, la salsa es vida. Más precisamente, la capital de Cuba vive al ritmo de la salsa. En plazas, en antiguas fábricas, en fábricas de agua y de tabaco, en entradas con puertas abiertas de par en par.

Tanto en las habitaciones a menudo sin ventanas de la ciudad tropical como en los clubes con programas de primer nivel, la mezcla de ritmos españoles y africanos representa al mismo tiempo una mezcla de la capacidad de vida de los cubanos sometidos a sanciones de varias décadas y la alegría con la que soportan los problemas de la vida cotidiana.

Ni siquiera son egoístas al enseñar a su ritmo a los turistas, que, tras dos años de cierre por la pandemia del coronavirus, acogen con alegría. Mientras en la calle, donde hay un café cubano al otro lado de la calle, nos espera un pink oldtimer de la marca Chevrolet, ya desde las escaleras escuchamos el ritmo de salsa de la vieja radio, una canción de un viejo sueño, un baile tradicional de los cubanos. Esto lo explica el chofer sonriente, que abre la pesada puerta y les da a todos un fino trozo de maní. Parece que finalmente estamos entrando a nuestra casa. Los veteranos de todos los colores en su edición original inundan La Habana y son la primera señal de que el tiempo se ha detenido aquí. Porque, después de décadas de prohibición de la importación de automóviles procedentes de Estados Unidos, los viejos coches americanos cubanos, junto con algunos "Ladas", quedaron congelados en el tiempo. Otra señal es que ya de camino a la playa, el conductor le muestra primero la Plaza de la Revolución, donde Fidel Castro, presidente durante casi medio siglo y una espina clavada en la política estadounidense, pronunció discursos de seis horas. Pero hoy, en lugar de un monumento a él, sólo hay un busto del fundador de la revolución José Martí y un mural de acero con la imagen de su segundo líder, Ernesto Guevara, con la frase “Hasta la victoria siempre”.

Así es en la mayoría de las plazas, y los guías dicen que el deseo de Fidel no era levantarle monumentos, aunque hay quienes piensan que mucha gente lo recuerda como un dictador. Al igual que el Che, también murió repentinamente Camilo Cienfuegos, poco después de la revolución, cuya imagen aparece en el mural del edificio al lado del Ministerio, con la inscripción "Vas bien Fidel", que es lo que le dijo al líder durante su discurso...

De todos modos, después de recorrer alternativamente calles bien cuidadas y arruinadas de edificios de arquitectura española, donde niños y ancianos gritan "Hola" desde la entrada al ritmo del baile, y conducir por la costa del océano con la vista de los edificios de La Nueva Habana, un nuevo contraste asoma en el horizonte: una idílica playa tropical de Santa María, ubicada a 15 km de La Habana.

Al mar limpio del océano se puede llegar en 10 minutos a un precio de cinco euros y con acuerdo de pagar lo mismo al regreso.

Los extranjeros no pueden comprar inmuebles

Misa Kovačević de Belgrado, manager de los famosos grupos cubanos en la región, visitó La Habana por primera vez cuando se casó con una primera bailarina cubana después de su concierto en el Centro Sava. Ayuda a la familia de su esposa a adaptar apartamentos baratos abandonados para alquilar. Los ciudadanos extranjeros no pueden comprar los inmuebles porque el gobierno quiere salvar a Cuba de la propiedad e influencia extranjeras. Vino a recogernos en un descapotable, con el que paseábamos por La Habana.

Las familias cubanas en la playa, así como los jóvenes, brindando con ron en el agua, saludan a los invitados serbios. Se recomienda la piñacolada sobre pajita de coco por dos euros en la playa, así como la langosta en el chiringuito, cuya pesca seguimos, por cinco euros. El camarero te lo trae balanceándose al ritmo latino mientras sus compañeros cantan. Estábamos esperando que volviera un descapotable porque se averió por ser antiguo.

Fábrica de arte

La lucha por la alegría, pero también por la fuerza, se refleja especialmente en el atractivo arte cubano. Una de sus últimas obras es el barrio Fusterlandia, que el famoso artista cubano José Rodríguez Fuster, empezando por su casa, decoró con inusuales mosaicos y esculturas junto con sus vecinos. En un mural callejero donde representaba a países amigos, no lejos del cartel de Brasil, están pintados Tesla y el monasterio Visoki Dečani, como símbolo de apoyo a Serbia.

Además, la antigua fábrica de aceite fue recientemente transformada en una fábrica de arte y según las encuestas fue incluida entre los 100 lugares más populares del mundo. También contiene las obras del controvertido artista mundial Enrique Rotenberg, cuyo arte se basa en romper mitos. Entre sus autorretratos se encuentra una fotografía en la que descubre un huevo milagroso en Cuba, porque además de un pollo, las familias reciben siete huevos por persona al mes, según la "bodega", la ayuda social estatal. También hay una imagen de 19 mujeres en una cama que, como otras imágenes del museo, representa la liberación del tabú de la heterosexualidad, que fue condenado durante la época de Fidel Castro.

Esta es la razón por la que en los últimos tiempos La Habana fundó el primer hotel gay de América Latina y por la que el arte actual con la imagen de besos de personas del mismo sexo y de diversas razas y edades en la Galería de la Fábrica representa un contraste extremo y abrupto al pasado, aquí una época larga y diferente. Al igual que "El Divino", un concierto de estrellas del transsexuales (sólo nos dimos cuenta de eso en el concierto de las "divas" a las que los fans le aplaudían). La fábrica, por cierto, es un encuentro de una variedad de pintura moderna, diseño, teatro, moda y, por supuesto, salsa. Durante las lecciones gratuitas en uno de los escenarios, en las filas de baile, alegres habaneros de todas las generaciones bailan con entusiasmo y animan ruidosamente a las parejas de baile. La profesora de salsa dice que el cha-cha también es originario de La Habana, y debe su nombre al sonido de los tacones en el pavimento.

Que es una ciudad de artistas lo demuestra desde hace mucho tiempo el Museo Nacional de Bellas Artes en el centro, con una terraza y una cafetería con vistas al grandioso Teatro, sede del ballet latino. La entrada cuesta 20 céntimos, el café en la cafetería 70 céntimos y cualquier cóctel con ron 1,5 euros. El museo también cuenta con una galería de obras extranjeras, desde arte egipcio hasta arte contemporáneo. Se centra en el arte cubano desde la época colonial hasta el presente, mientras que el Museo de la Revolución, actualmente cerrado por renovaciones, es un testimonio de la Revolución Cubana de 1959 y los días del comunismo.

Este edificio del museo albergó a todos los presidentes de Cuba antes de la revolución, el último fue Fulgencio Batista, el dictador contra quien los estudiantes se levantaron en 1957. En el parque contiguo, frente al "asiento" de mármol del productor de ron Bacardí, símbolo de La Habana, se pueden ver los camiones de reparto y otros vehículos con los que los estudiantes atacaron el edificio.

"Lamentablemente, durante el primer ataque revolucionario, los estudiantes llamaron a los vecinos desde la radio "Reloj", que se apagaba cuando alguien hablaba demasiado alto por el micrófono, y por eso poca gente los escuchó y acudió. Batista, que no era religioso, dijo que Dios lo salvó, y se volvió supersticioso y decidió colocar en la colina sobre la bahía una gran estatua de Jesús, trasladada desde Casablanca en 1958. El Hijo de Dios cubano de Jilma Madera es considerado uno de las más interesantes estatuas de Jesús, pero eso a Batista no le ayudó a no ser derrocado un año después de que el argentino Che Guevara y el cubano Fidel Castro se conocieron en México y llegaron aquí como raros supervivientes después de un largo viaje en el barco de los revolucionarios que se dirigieron a Cuba", nos cuenta el guía Tony Morfa. Agrega que Castro permitió que se colocaran obras de arte cubano moderno en el Museo de la Revolución.

En el Capitolio, o la "Casa Blanca de La Habana", como llaman aquí al edificio luminoso más llamativo, también hay un museo con las estatuas doradas más grandes, y también hay una estatua de la República, la más grande de Sudamérica, que representa a Venus con casco y escudo, de 15 metros de altura y 30 toneladas, la tercera más grande del mundo en un espacio cerrado, después de Buddha en Nara y de Lincoln en Washington.

Construido en la década de 1930, el Capitolio estuvo abandonado debido a la crisis del país hasta el 2010, cuando el gobierno cubano le devolvió su antiguo esplendor. El Capitolio es parte de La Habana Vieja, o la parte antigua de la ciudad, que es esencialmente la colección más grande de arquitectura colonial española en América Latina, con más de 3.000 edificios de importancia histórica que la Unesco ha protegido de la decadencia.

La ciudad de los edificios más bellos de la arquitectura española confirma su identidad a cada paso, incluso en las ruinosas terrazas en las que secan la ropa y en los tejados donde los propios vecinos dirigen el agua de los aljibes. El barroco que se puede ver en La Habana no es tan recargado como en Europa, también adorna la catedral católica, que sólo según información no oficial habría acogido a Barack Obama durante su llegada en 2016: "aquí les gusta decir que él probablemente agradeció al Papa por acercar las relaciones con Cuba y Estados Unidos. También empezaron a llegar turistas americanos, pero después del asunto de las ondas de radio y los dolores de cabeza de los diplomáticos en la embajada estadounidense, por lo que Estados Unidos acusó a Cuba, y con la llegada de los nuevos presidentes estadounidenses, las relaciones están volviendo al antiguo nivel", afirmó el guía.

Frente a la cerrada embajada estadounidense hay una bandera cubana hecha de hormigón.

Barack Obama almorzó en el famoso restaurante "Cristóbal", que tiene fotografías de muchos presidentes, incluido el nuestro. Y Fidel Castro solía ir al restaurante "Okinava", de 106 años de antigüedad, en la calle San Miguel. En el restaurante supimos que la mayoría de gente, en lugar de trabajar por 25 dólares al mes, se dedica a vender camisetas, cambiar dinero y tocar música, además de que los taxistas de los oldtimers, a menudo médicos e ingenieros, ganan más dinero.

"Daiquirí" y Hemingway

El famoso cóctel cubano "daiquiri", creado en un pueblo de pescadores como cura para el mareo, se convirtió en uno de los símbolos de La Habana según la receta inventada por Hemingway. Él pasó aquí unas dos décadas. Habiendo elegido Cuba como destino durante la Prohibición estadounidense, como muchos estadounidenses ricos, y el café "Floridita" como su "sede", Hemingway decidió diluir el ron cubano con almíbar de limón verde, pero con mucho hielo picado, y enseñó a los demás invitados usar con una pajita pequeña y un vaso triangular y beber desde el fondo para que beban ron y no hielo. En "Floridita", Hemingway también se reunió con Nikola Tesla, lo que muestran las fotos en la pared. Allí recuerdan que bebía 20 daiquiris al día, y que se llevaba uno para el camino. Después de alojarse a menudo en la habitación de invitados del hotel "Ambos mundos", donde todavía hoy se encuentra su máquina de escribir, compró una casa española llamada “La Vigía”, en una loma sobre La Habana. La casa fue amueblada por su cuarta mujer, Marie, pero dicen que Ava Gardner iba a menudo a la piscina y nadaban juntos. Escribió en La Habana la novela "El viejo y el mar", inspirada en la historia de su amigo marinero Gregorio, con quien pasaba por las islas de Cuba. Cuando Hemingway se suicidó a la edad de 62 años en 1961, a Gregorio le ofrecieron millones de dólares por el barco, pero él lo donó al Museo Nacional. Hoy se encuentra junto a la casa de Hemingway, convertida en museo.

Viva Serbia, Viva Belgrado

Lázaro Gambijo, cuya familia de tres generaciones dirige el bar "Okinawa", dice que el imperialismo estadounidense nunca gobernará en Cuba. Recuerda con alegría que el presidente yugoslavo Tito también fumaba “Cohiba”. Por lo demás, aquí a cada paso, incluso desde el escenario, se podía escuchar: "¡Viva Serbia, Viva Belgrado!"

Anfitriones amables

Para un feliz viaje, Lazaro Gambijo, el dueño de "Okinawa", que nos cantó la perfectamente patriótica "Guantanamera", nos invitó a asistir a una ceremonia el día de su onomástica, el día de San Lázaro, donde se interpreta la rumba, un baile de ritmo africano, tocado en las entradas de casas y edificios.

Honrados, con los anfitriones Nori y Alberto, quienes nos preparaban el desayuno tradicional todos los días, con los huevos revueltos, adquiridos de alguna manera, y tomates, nos dirigimos juntos al barrio.

Texto y fotografías de Mirjana Nikić

(Traducción No Oficial)

(EmbaCubaSerbia)

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